Устройство механизма сцепления

Вначале – коротко о том, как устроен механизм. О том, как он работает, рассматривается в отдельном обзоре . В классическом исполнении сцепление имеет один диск, на котором закреплена фрикционная накладка. Он называется ведомым. В роли ведущего выступает маховик – диск с венцом на торце, крепящийся при помощи болтов к фланцу колневала.

В спокойном положении оба диска плотно прижимаются друг к другу. Когда мотор работает, фрикционный диск вращается вместе с маховиком, потому что на него давит нажимная пластина. В ведущий диск при помощи шлицевого соединения установлен ведущий вал трансмиссии. На этот элемент поступает крутящий момент от силового агрегата.

Чтобы переключить скорость без необходимости глушить мотор, водитель задействует педаль сцепления. Трос, закрепленный на ней, перемещает рычаг, с которым соединяется вилка и выжимной подшипник. Усилие поступает на нажимную пластину. Она отсоединяет фрикционный диск от маховика. Благодаря этому крутящий момент не поступает от мотора, и водитель спокойно может переключать передачу.

По такому принципу работает обычная механическая коробка передач (мкпп). Что же касается акпп, то их существует несколько разновидностей. В них передача крутящего момента обеспечивается несколько отличающимися или принципиально другими механизмами. Более подробно о разновидностях подобных трансмиссий рассказано здесь .

Многие механические коробки передач имеют усилитель педали сцепления. Он работает по идентичному принципу, что и механический аналог, только усилие повышается благодаря гидравлике. В этом случае на концах магистрали имеется два цилиндра. Главный воспринимает усилия от педали. При выжимании педали происходит передача повышенного усилия на рабочий цилиндр, который связан с рычагом вилки сцепления.

Вот небольшой обзор работы механизма:

Смотрите это видео на YouTube

Особенности сцепления в АКПП и МКПП

Сцепление бывает одно- или двухдисковое. В зависимости от принципа работы делится на «влажное» (при наличии масла или смазывающего вещества) и «сухое». Так вот в АКПП чаще всего предусмотрено многодисковое влажное сцепление.

Ввиду отсутствия педали, усилие в АКПП передается сервоприводом, или актуатором. Контролируется вся установка при помощи блока управления и гидравлического распределителя. В МКПП переменно работают два вида сцепления. Актуаторы отличаются принципом действия:

1. Электрический (иначе – шаговый двигатель). К блоку управления постоянно приходят данные об оборотах двигателя, и при определенном показателе сервопривод получает соответствующий сигнал. Передаточный механизм отсоединяет коленчатый и первичный вал.
2. Гидравлический – гидроцилиндр. В механизме привода масляный насос передает давление в распределитель, при определенных условиях на сервопривод. После смены передачи усилие насоса снижается.

Проверка зазора и регулировка работы вилки сцепления

Чтобы проверить работу вилки сцепления, необходимо найти резьбовые втулки на конце троса сцепления и замерить разницу зазора между ними в состоянии покоя и в утопленном положении. Линейку необходимо расположить около троса и краем корпуса. После того как рычаг выжат до упора измеряется расстояние.

Так же читают:  Как устранить свист ремня генератора

Вторым этапом необходимо вытянуть рычаг и повторить измерение. Показатели сравнивают относительно данных производителя и, в случае необходимости, регулируют. Для этого ослабляют контргайку (у VW – крыльчатая гайка) и выворачивают по мере необходимости, уменьшая или увеличивая зазор. После всех действий плотно фиксируют и несколько раз выжимают педаль сцепления. Чтобы проверить эффективность проведенных действий замеры необходимо повторить и сравнить результаты.

Как определить величину свободного хода?

Определение величины свободного хода проводят с помощью линейки или штангенциркуля, главное, чтобы они подходили по размерам:

1. На середину подошвы педали закрепляют хорошо видимый предмет с острым концом, к примеру, спичку. Это делается для того, чтобы облегчить процесс измерения.
2. Линейка устанавливается в плоскость движения опорной площадки педали так, чтобы изменение расположения последней без труда отслеживалось с помощью шкалы, нанесенной на линейке.
3. На педаль производят несильное нажатие рукой, а затем аккуратно перемещают ее до возникновения резкого скачка сопротивления усилию. После этого отмечают с помощью указания спичкой пройденный путь педали в миллиметрах.

После получения результатов замера можно будет определить, требуется ли педали сцепления регулировка или можно будет обойтись без нее.

Справка! Для разных моделей автомобилей величина этого показателя будет различной. Например, для ВАЗ-2101 он будет составлять 35-40 мм, а у современных авто класса В этот параметр должен находится в пределах от 5 до 14 мм.

Таким образом, конкретную величину хода педали для определенного вида автомашины требуется сверять м руководством по эксплуатации (так называемой «мурзилке»).

Когда проводить регулировку сцепления

Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:

1. Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
2. Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
3. Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
4. Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
5. Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Регулируем трос привода

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы. Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

Способы диагностики сцепления

Обычно муфта сцепления современной трансмиссии нуждается в использовании профессионального диагностического оборудования. Но есть несколько симптомов, по которым водитель может самостоятельно понять, что с корзиной сцепления что-то не так.

Вот как можно самостоятельно убедиться, что сцеплению нужна регулировка:

1. Мотор не заведен. Насколько раз выжимаем педаль. Это действие не должно сопровождаться посторонними шумами – стуками, щелчками или скрипами;
2. Заводим ДВС. Коробка на нейтрали. Выжимается педаль (до упора в пол), включается задняя скорость. Должен лишь появиться звук зацепления шестерен. Если водитель услышал хруст или звук, похожий на проскальзывание шестерен, значит, либо педаль не до конца выжимает подшипник, либо изношен один из дисков;
3. Третий способ требует, чтобы автомобиль был в движении. Транспортное средство плавно ускоряется. Водитель постепенно переключает передачу с первой до третьей. На 3-й скорости резко нажимается акселератор. Если обороты мотора подскочили, но не произошло динамичного ускорения – диски проскальзывают. Часто такая процедура будет сопровождаться ощутимым запахом горелой резины.

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Если во время передвижения транспорта водитель замечает следующие симптомы, ему нужно провести некоторые диагностические процедуры, чтобы убедиться, что механизму нужна регулировка:

• Происходит проскальзывание ведущего и ведомого диска;
• В трансмиссии образуются вибрации, особенно во время начала движения;
• Шумы от муфты сцепления;
• Нажимая на педаль акселератора, водитель слышит отклик мотора (обороты повышаются), но на коробку поступает заметно меньший крутящий момент (такое происходит, если прижимной диск износился);
• Изменилась амплитуда педали.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

При невнимательном обращении с транспортным средством водитель может не заметить заранее, что на его действия снизился отклик трансмиссии. Если игнорировать даже незначительные изменения, может произойти следующее:

• Фрикционный диск начнет проскальзывать. Крутящий момент будет поступать на коробку с потерями. Даже если трос педали будет правильно впоследствии отрегулирован, машина все равно потеряет динамику, потому что зацеп дисков снизился или вообще пропал. Как результат – вначале машине сложно ускоряться, но если изношенный элемент не поменять на новый, может понадобиться замена более дорогостоящих запчастей, например, поцарапанного маховика;
• Нет зацепления между дисками (или не исчезает с нажатием педали). На некоторых передачах водитель будет слышать сильный хруст, когда перемещает рычаг коробки в нужное положение. Если такое происходит, потребуется настройка свободной амплитуды педали;
• Поздний или ранний зацеп. На позднем зацепе срабатывание механизма происходит, когда педаль почти отпущена, а на раннем – наоборот, еще в самом нижнем положении. Если не настроить этот параметр, машина будет стартовать рывком, как если бы водитель просто резко бросал педаль. Помимо износа деталей коробки, корзины и двигателя, эта неисправность может привести к аварии, потому что машина слишком резко начинает движение.

Технология регулировки механического сцепления

Исправная работа сцепления с механическим приводом зависит от болта регулировки. Он находится под капотом рядом с окончанием троса. Ход педали будет меняться относительно поворота гайки в ту или иную сторону.

В идеале, рабочий ход составляет 12–13 см. После окончания работ над гайкой, педаль необходимо трижды выжать и заново произвести замер хода. Если результат не оправдал ожиданий, регулировку повторяют.

Какие типы сцепления бывают

В зависимости от конструкции авто, привода сцепления разделяются на две разновидности.

1. Механические. Здесь педаль и вилка коробки соединяются посредством троса. Механика достаточно надежная и простая в обслуживании.
2. Гидравлическая. В этой конструкции непосредственной связи педали с вилкой нет. Гидравлическая магистраль имеет два цилиндра. На первый пользователь воздействует педалью, когда нажимает ее. Второй выдвигается и воздействует на вилку, передвигая ее.

Проверка и регулировка вилки сцепления

1. Найдите трос сцепления, который идет вниз от педали сцепления и выступает через сцепление рычага управления. Есть резьбовые втулки с двумя гайками на них, что расположены на выступающем конце троса.
2. Зазор имеет разницу между измерениями, когда рычаг переключения находится в состоянии покоя, и при положении вовнутрь.
3. Для того чтобы измерить его, держите линейку рядом с кабелем между рычагом управления и другой точкой отсчета, такой как край корпуса сцепления.
4. Аккуратно нажмите на рычаг до упора, выровняйте линейку с его концом, и вымеряйте расстояние между рычагом и точкой отсчета.
5. Потяните рычаг наружу, пока он не находится в состоянии покоя, а затем измерьте такое же расстояние снова. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с указанными данными от производителя.
6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая называется в народе контргайкой (на некоторых автомобилях VW это крыльчатая гайка).
7. Затем выверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, проверяя измерение по мере необходимости.
8. Когда измерение правильны, затяните контргайку и нажмите педаль сцепления несколько раз. Проверьте зазор еще раз, и при необходимости подрегулируйте.

Читайте также:  Калина щелкает реле поворотов

На некоторых автомобилях с защитным днищем, добраться до контргайки и повернуть ее при необходимости бывает очень трудно. Если это так, то вам понадобится специальный гаечный ключ, имеющий разъем и универсальный диск для выполнения этой процедуры.

Регулировка привода тросом

Замерьте расстояние от пола до рифленой плоскости резиновой накладки педали оно должно быть около 16 см. Точности измерения обычной канцелярской линейкой будет вполне достаточно. Если результат вашего измерения значительно отличается от указанного выше расстояния нужно уточнить величину этого параметра, рекомендованную производителем вашего авто и отрегулировать его. Если в вашем автомобиле для регулировки используются гайки крепления рубашки троса к коробке, увеличить расстояние от пола можно, подвинув рубашку троса от коробки в сторону педали. И, наоборот, для уменьшения высоты над полом перемещать рубашку от педали к коробке.

После верной регулировки, расстояния от педали до пола, величина холостого хода педали, в случае исправности деталей сцепления, находится в нужных пределах.
Но это обязательно нужно проконтролировать. Измерять ход педали без нагрузки следует, удерживая рядом с ней ту же линейку, уперев ее одним концом в пол. Свободной рукой нужно надавливать на педаль до тех пор, пока она не станет жестче. Величину хода определить по линейке как разность между показанием в верхней и в нижней точке. После чего сравнить ее с заводскими рекомендациями.

Когда привод выключения нуждается в проверке

Свободный ход педали сцепления нужно проверить и отрегулировать каждые 20 тыс. км. Также это нужно сделать, если автомобиль начинает движение в самом начале или в конце отпускания педали. Правильно отрегулированный привод выключения сцепления заставляет автомобиль начинать движение при отпущенной приблизительно наполовину педали.

Регулировка привода с гидравликой и с тросом несколько различается. Для регулировки гидропривода, как правило, нужна яма или эстакада. Регулировку тросов делают обычно в моторном отсеке сверху, просто открыв капот.

Другие проблемы

Если гидравлическое сцепление не регулируется, или если регулировка не помогла устранить проскальзывание, система требует капитального ремонта.

Если, тем не менее, проблема сцепления заключается в сопротивлении, возникающем при переключении передач, а сама гидравлическая система настроена правильно, искать причину следует в другом. Например, такое сопротивление сцепления возникает, когда выжимной диск не полностью отсоединяется от ведомого диска сцепления, что делает переключение передач трудным и шумным.

Удалите воздух из системы и проверьте гидравлические трубы, главный цилиндр и рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости или воздуха.

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

Прежде чем приступить к регулировке, нужно полностью убедиться, что неисправность связана именно со сбоем настроек механизма, а не с его поломками. Если в этом нет уверенности, лучше доверить работу специалисту.

Чтобы выполнить процедуру самостоятельно, потребуется рулетка, смазывающий материал (любой, чтобы смазать резьбу возле гаек), пассатижи, рожковые ключи на 13, 14 и 17.

Как проверить свободный ход педали

Свободный ход сцепления – промежуток движения педали с момента нажатия до момента срабатывания. Можно заметить, что при нажатии на сцепление, сначала не происходит должного сопротивления, и где-то на середине хода появляется усиление жесткости.

Если транспортное средство трогается сразу при касании на педаль, то лучше произвести регулировку в срочном порядке, поскольку свободный ход полностью отсутствует. В обратном случае – педаль может быть выжата в пол, а автомобиль не трогается с места.

Свободный ход обязателен для всех ручных КПП, поскольку он обозначает зазор меду вилкой, подшипником и рычагами дисков и исключает постоянный контакт подшипника с другими элементами механизма. Важно следить за размером свободного хода, поскольку если он будет излишне большим – полного нажатия не хватит, чтобы передать достаточное усилие для выжима ведущего диска.

Отдельной причиной для проверки свободного хода является шум и рывки при взаимодействии со сцеплением. Произвести замер подобного показателя можно самостоятельно линейкой.

Необходимо замерить перпендикулярное расстояние от пола до нажимной накладки. Далее при аккуратном нажатии на педаль стоит отмерить ход до первого появления сопротивления. Результат необходимо сверить с данными в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Общая средняя норма хода сцепления для автомобиля – 160 мм. Профилактику и регулировку рекомендовано проводить каждые 20 тысяч км пробега.

В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

• Для устранения достаточно корректировки.
• Без замены / ремонта не обойтись.

Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

Этапы регулировки сцепления

Регулировка возможна на сцеплениях двух типов:

• На механическом – привод механизма – трос, закрепленный на рычагах устройства;
• На гидравлическом – привод активируется благодаря усилиям, передающимся по закрытой магистрали (по принципу работы тормозной системы).

Далее – подробней о регулировке каждого из них.

Регулируем механическое сцепление

Первым делом нужно определить, какой параметр необходимо настроить – чтобы сцепка дисков происходила раньше или позже. Для этого измеряем расстояние от ее площадки до пола. Затем полностью выжимаем ее, и измеряем, на каком расстоянии она теперь. Из первого значения вычитаем последнее. Это будет показатель свободной амплитуды.

Нормативы можно отыскать в сервисной литературе. Чаще всего он соответствует 120-140 миллиметрам. Это диапазон начала срабатывания сцепления. Если полученный результат превышает норму, значит, амплитуду необходимо уменьшить, а если он меньше – увеличиваем.

Сам процесс происходит следующим образом:

• Ищем рычаг трансмиссии. Иногда для этого достаточно поднять капот (например, в ВАЗ 2108). На нем надет шток с фиксирующими гайками;
• В некоторых моделях авто крепление троса можно снять, просто потянув его и сняв с рычага;
• Откручивается фиксирующая гайка;
• Вторая гайка является регулировочной (в нее упирается кожух троса);
• Для увеличения амплитуды гайку нужно крутить в направлении к педали, и наоборот – чтобы механизм срабатывал чуть раньше;
• Надеваем крепление на рычаг и повторяем измерение;
• При необходимости процедуру повторяем;
• Устанавливаем крепление на рычаг и фиксируем его стопорной гайкой.

Смазка нужна, чтобы облегчить ход регулировочных элементов.

Регулируем гидравлическое сцепление

Обычно такая модификация не регулируется, потому что свободная амплитуда компенсируется давлением в системе. Но некоторые модели гидравлических систем имеют регулировочный элемент с контргайкой, расположенные на главном или рабочем цилиндре.

При наличии этих деталей регулировку выполняем в такой последовательности:

• При низком уровне рабочей жидкости объем восполняется. Иногда этого достаточно чтобы восстановить отклик механизма;
• Вывешиваем автомобиль или завозим на смотровую яму;
• Под коробкой расположен рабочий цилиндр с толкателем;
• Демонтируем пружину с вилки;
• Вилку нажимаем, так как это происходит в случае активации педали;
• Проводятся замеры, идентичные тому, как это делается в случае с механическим аналогом. Только здесь замеряется амплитуда толкателя. Показатель зазора также должен указывать производитель авто;
• Далее нужно открутить контргайку;
• Гайка регулировки крутится в направлении к рабочему цилиндру (чтобы увеличить зазор) или в обратном направлении (зазор уменьшается);
• Повторяем замеры и при соответствии стандартам зажимаем крепление.

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Если машина оснащена механикой, то эта настройка идентична для всех моделей автомобилей. На акпп подобная настройка не производится, потому что водитель не задействует привод сцепления.

Единственное, что можно отрегулировать в домашних условиях без разбора корзины – это установка оптимальной амплитуды педали. Ведущий диск не должен зацеплять ведомый ни рано, ни поздно, чтобы водитель мог плавно отпускать педаль.

Единственное, чем может отличаться процесс на отдельном автомобиле – положение регулировочных механизмов. В одной машине достаточно просто поднять капот и трос подходит к коробке сверху, а в другой – снять модуль воздушного фильтра или АКБ.

Когда нужна регулировка педали сцепления и как выполняется

В процессе эксплуатации, а также после проведения ремонтных работ (например, замена троса или цилиндра, в зависимости от типа сцепления) ход педали, а значит и работа сцепления, может изменяться. Более того, при слишком большом свободном ходе сцепление может выключаться не полностью. То есть, диск будет соприкасаться с маховиком двигателя в любом случае.

С другой стороны, если ход педали будет слишком маленьким, то будет происходить пробуксовка. То есть, движение машины начинается сразу, как только педаль выходит из нижнего положения. При этом теряется крутящий момент, растут нагрузки, возникают сложности при старте с места и т.д.

Водителю не обязательно дожидаться, пока неправильный ход станет педали станет заметен. Можно и нужно проводить профилактику, а также при необходимости регулировку свободного хода сцепления. Для этого понадобится линейка, при помощи которой определится амплитуда общего хода педали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узанете о причинах мягкой едали сцепления, почему педаль сцепления «упала», а также что делать в этом случае.

Процедура проста: нужно выжать полностью педаль рукой и замерить расстояние от пола до педали. После этого провести такой же замер, когда педаль будет в крайнем верхнем положении. Разница этих двух чисел – это и есть амплитуда хода. Для большинства автомобилей (классический, так сказать, вариант) она составляет 16 см. Однако лучше свериться с руководством по эксплуатации в каждом конкретном случае.

Свободный ход проверяется несколько иначе. Для этого придется замерить зазор между вилкой и толкателем (элементы сцепления). При оттянутой вилке он должен составлять 4-5 мм.

• Регулировка общего хода педали также необходима. Перед тем, как отрегулировать педаль сцепления, машину для удобства лучше установить на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Из инструментов понадобятся гаечные ключи разных размеров (зависит от марки автомобиля).

Если сцепление механическое, то регулировать нужно трос (тросовый привод). Для этого нужно найти регулировочный болт, который находится в подкапотном пространстве. После откручивания контргайки вращают регулировочную гайку. Проверить результат можно новым замером амплитуды (после троекратного нажатия на педаль).

Если сцепление гидравлическое, то полный ход педали регулируется в салоне машины упорным винтом. Свободный ход также регулируется из салона, но придется предварительно определить его величину. Сделать это можно, выжимая педаль рукой и замечая момент, когда появляется сопротивление нажиму.

Величина свободного хода не должна превышать, как правило, 15 мм. Регулировка производится путем вращения штока толкателя главного цилиндра. После всех настроек важно хорошо закручивать контргайки.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления на классическом Mini Cooper

Убедитесь, что жидкость в главном цилиндре сцепления находится на должном уровне. Регулировочный болт и контргайка установлены на корпусе муфты. Зазор измеряется между головкой болта и муфтой вилки сцепления.

Отсоедините пружину от вилки. Отведите рычаг назад до упора.

Удерживайте рычаг в таком положении и с помощью щупа проведите измерение зазора между регулировочным болтом и упором на вилке. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве автомобиля.

Регулировка гидравлического сцепления на Mini Cooper

Чтобы провести регулировку, ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку, пока данные не окажутся правильными. Затяните контргайку и повторите процедуру измерения.

После того, как зазор будет выставлен правильно, подключите пружину обратно.

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Проверка и регулировка троса сцепления

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

Правильное выполнение регулировки троса сцепления

1. Заклините педаль сцепления в полностью поднятом положении с помощью блока древесины.
2. Обнаружив расположение кабеля сцепления, найдите, где наружный кабель прижимается к краю корпуса.
3. Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце кабеля, рядом с фиксирующим кронштейном.
4. Держите внешнюю часть кабеля и тяните его назад до упора, обнажая внутренний кабель.
5. Используйте линейку, чтобы измерить длину обнаженной части троса между концом троса и регулировочной гайкой.
6. Это измерение зазора троса сцепления. Сравните полученные данные с теми, что указал производитель и при необходимости проведите регулировку.
7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку либо назад или вперед, пока вы не получите оптимального значения.
8. Затяните контргайку и повторите измерения снова.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

• При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
• Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
• Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Причины для регулировки педали сцепления

Важно понимать, что неправильная работа сцепления может практически не создавать проблем при движении, но, тем не менее она значительно сократит срок службы сцепного механизма и коробки передач. Со временем, диски изнашиваются, что увеличивает зазор хода подшипника и дисков.

Можно выделить две основных причины, при которых обязательно необходима регулировка педали:

1. Замена троса сцепления в механическом приводе или замена рабочего цилиндра. После подобного вмешательства в структуру работы конструкции привода регулировка является обязательной процедурой.
2. Изменение хода педали. Слишком большой ход может возникнуть со временем износа фрикционных накладок. Во избежание негативных последствий лучше регулярно проводить замеры рабочего хода.

В большинстве иномарок проводить регулировку не требуется, так как в них установлен саморегулирующийся механизм. Отличие конструкции зарубежного производства от отечественного, заключается в некоторых деталях храпового механизма.

Отдельной причиной для регулировки являются перебои в работе КПП. Если нужная передача не включается, или включается проблемно – сцепление недожато. В ином случае, автомобиль может не трогаться при включенном сцеплении. Тогда можно говорить о сильно натянутом тросе механического привода.

Регулировка гидравлического привода

Чтобы отрегулировать гидропривод педали сцепления, сначала нужно убедиться, что в системе отсутствует воздух. В отсутствие воздуха внутри системы педаль при нажатии на нее не должна быть мягкой, а после отпускания должна самостоятельно вернуться в первоначальное положение.

Если испытания убедили вас в исправности гидропривода, проверьте свободный ход вилки выключения сцепления. Для многих моделей этот параметр должен находиться в пределах от 4 до 5 мм. Каков он должен быть для вашей машины, уточните у ее производителя. После этого проверьте ход педали без нагрузки, у многих моделей он должен быть в пределах 25–30 мм. Если свободный ход вилки выключения муфты в норме, а величина холостого хода педали не попадает в рекомендованные пределы, ищите неисправность в толкателе поршня главного цилиндра сцепления или в вилке выключения сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления

Некоторые модели автомобилей вместо регулировки на рычаге вилки регулируются при помощи похожей конструкции возле самой педали. Как бы то ни было, процедура идентична тем, что были описаны ранее.

Вот небольшое видео, как это происходит на практике:

Как отрегулировать сцепление в машине Смотрите это видео на YouTube

Процедура регулировки сцепления

Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величинаравна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

• для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
• потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
• полученное значение вычитывают из первого.

Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

Это интересно: Проточка тормозных дисков своими руками

Видео

Разобравшись с вопросом, как отрегулировать свободный ход педали сцепления, пользователь может выполнить процедуру самостоятельно. Описанная выше процедура содержит принципиальную последовательность действий и применима для большинства авто.

Источник

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

1. При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
2. Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
3. В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
4. В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

1. Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
2. Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
3. После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
4. Вытаскивают трос сцепления.

Читайте также:  Багажник на крышу ix35 без рейлингов

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.