Основные причины троения ДВС на холостых оборотах

Если
мотор «трясет» не все время, начинать поиск причины нужно с проверки реакции
авто на изменение условий работы – на прогрев, энергичную работу «газом»,
отключение и повторный запуск двигателя.

В признаки неисправности входят:

  • Произвольное падение оборотов ХХ сразу
    после запуска до 300–400 об/мин.
  • Пропуски зажигания, дрожь, вибрация на
    непрогретом моторе.
  • Троение после прогрева – только на
    горячую, при оборотах менее 2000 об/мин.
  • Периодическое подтраивание под
    нагрузкой, и без (мотор глохнет).
  • Троение, вибрация, проблемы с запуском
    – одинаково, на холодную и на горячую.
  • Нестабильная работа на холостых –
    «плавающий» ХХ, плюс троение, при нормальном пуске.

Если неисправность в бензиновом ДВС проявляется «на
холодную», исчезая при добавлении «газа» – более вероятно, что проблема
касается топливной системы или дело в дефиците мощности искры. Если же трястись
и «пропускать» мотор начинает только когда прогреется – первыми в очередь на
проверку нужно ставить свечи, катушку (модуль зажигания), ВВ провода.

При
проблемах с холодным запуском – более вероятны: подсос воздуха, усугубленный
неисправностью зажигания по высоковольтной части, или «просевшая» в одном из
цилиндров компрессия.

Общие причины, почему дизель и бензиновый двигатель троит на
холостом режиме или малых оборотах:

  • В смеси не хватает топлива.
  • Искра не поджигает его эффективно.
  • В смеси не хватает воздуха.

Для дизеля (кроме проблем с дроссельной заслонкой, из-за
ЕГР, и подсоса воздуха), список основных причин троения во время сброса
оборотов сводится к засорению форсунки или негерметичности седел выпускных
клапанов в конкретном цилиндре. Одна из самых вероятных причин того, что дизель
подтраивает на холостых, во время запуска – «отжившие свое» свечи накала.
Современные свечи накаливания редко работают дольше 2 лет, поэтому проверять их
нужно регулярно.

Двигатель троит – как определить направление поиска причины

Причиной вибрации и изменения звука работы двигателя на ХХ
могут быть не только пропуски зажигания в цилиндре – из-за изношенной подушки
двигателя или неисправности сцепления машина тоже ощутимо трясется. Неопытному
водителю бывает сложно определить разницу из салона, поэтому проще послушать
звук непосредственно выхлопа. Прерывистый, с хлопками – значит, мотор троит. Монотонный
– значит, проблема в другом.

Чтобы
установить «природу» троения: пропускает один определенный цилиндр, или это
несколько «котлов» попеременно не хотят ровно работать на холостых – заведите автомобиль,
и на несколько секунд (по одному) отключайте питание с каждого модуля зажигания
(либо форсунки). Цилиндр, отключение которого не изменит звук работы мотора –
троит.

Свечи: простая диагностика без сканера (для бензиновых и ГБО)

Дождитесь момента, когда машина четко троит на холостом ходу,
заглушите мотор и выкрутите свечи. Не прогазовывайте, не прогревайте двигатель.
Чтобы, вытащив свечу, можно было по состоянию ее рабочей части понять, что
происходит в каждом цилиндре в этот момент. Свеча из того цилиндра, на котором троит
двигатель, будет отличаться по цвету от остальных.

Проверка свечей и катушек зажиганияПроверка свечей и катушек зажигания
Проверка свечей и катушек
зажигания 

Условия работы мотора по цвету нагара:

  • Тонкий, равномерный коричневый сухой
    нагар – смесь сгорает нормально, полностью.
  • Желто-коричневый, сухой нагар, обильный
    «седой» налет – дефицит топлива в смеси.
  • Черный, сухой обильный нагар –
    обогащенная смесь, может сгорать не полностью, провоцировать калильное
    зажигание.
  • Черный маслянистый обильный нагар – избыток
    топлива, в цилиндр попадает масло, может «закидывать» свечу, работавшую «через
    раз».
  • Мокрая черная свеча, пахнет топливом
    или маслом – свеча не работала, искры нет, либо была слишком слабая, чтобы
    поджечь смесь.

Чтобы выяснить, какой конкретно элемент сбоит в цепи зажигания
или подачи топлива у троящего цилиндра – снимите с него: свечу, модуль
зажигания (катушку), форсунку и поменяйте оборудование с другими цилиндрами
(разными). Заведя мотор, по тому, куда «переехала» неисправность, узнаете, где
дефект. Если после замены всё равно подтраивает тот же цилиндр – дело в других
деталях: ВВ проводах, в управляющей впрыском электронике, либо – в подсосе воздуха,
или низкой компрессии ЦПГ.

Дроссельная заслонка и канал холостого хода

Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом
(воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой. Независимо от
типа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего в
цилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностью
перекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостого
хода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер). Именно исходя
из объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, или
показаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснуть
в конкретный момент в цилиндры.

Грязная воздушная заслонкаГрязная воздушная заслонка
Грязная воздушная заслонка 

Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» –
закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разных
типах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным. Поломка, или «залипание»
регулятора в одном из положений не вызовут троение. Машина просто заглохнет,
либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просвета
самого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет
«дергаться».

Неполадки в электропроводке

Аналогичной проблемой является ошибка U1000, при которой автомобиль заводится, но в движении горит символ Check Engine. У одного из владельцев такая ошибка наблюдалась на Almera N16 2002 года с ручной коробкой передач после замены центрального блока управления. Причиной проблемы стало применение блока от машины с автоматической коробкой.

На дизельном Ниссан Кашкай 2009 года с 1,5-литровым дизелем наблюдалась ошибка C1130 совместно с C1131. Причина была в окислившихся контактах на блоке системы ESP и на датчике отработавших газов. Изредка встречается ошибка B2082, связанная с неисправностью датчиков в спинке пассажирского сидения.

Генератор и АКБ

Наименее
явная, но легко диагностируемая причина нестабильных ХХ может крыться в поломке
генератора (щетки, межвитковое), или отказе реле-регулятора, и как следствие –
хроническом недозаряде аккумулятора, из-за которого не обеспечивается нужное
напряжение в бортовой сети на холостых.

Если автомобиль троит на низких оборотах (с холостых примерно
до 2000), а на высоких работа двигателя выравнивается, при этом затруднен
холодный запуск – в первую очередь проверьте: уровень заряда АКБ, затяжку его клемм,
напряжение в бортовой сети (нормальное – от 14.2 до 14.5).

Читайте также:  Как сбросить межсервисный интервал на Opel Astra. Вопросы читателей: Как Сбросить Сервис На Опель Астра Н?

У НАКа падают плавают обороты , троит,провалы ,вибрации ..

На холостых оборотах двигатель дергается и при движении машина дергается . В чем может быть причина ? Заранее спасибо

бензин, уровень масла, состояние свечей, пробег?

бензин 95, масло в норме, свечи новые, пробег 20000

Точно не знаю, но возможно ли что «мозги» выдают ошибку и соответственно гуляет зажигание?

Re: троит двигатель что делать ?

Много может быть причин! Если машина гарантийная, советую заехать на компьютерную диагностику.

Только на холостых дергается? А при езде?

Дергание может быть еще из-за грязных форсунок. Если хотя бы одна, простите, «ссыт», то это явно чувствуется.

Так что думаю здесь без диагностики не обойтись. порой даже в жигулях, что бы найти поломку, пол машины переберешь.

форсунки врядли на таком пробеге, всё-таки безин, наверное, ты где заправляешься? попробуй другим бензином разбавить

20000 для свечей не так и мало. Я один раз одной неправильной заправкой свечи убил.

Причины троения двигателя.
1. Нет зажигания в одном из цилиндров (нет искры, или убитая свеча).
2. Нет смеси в одном из цилиндров (бедная, переобогащенная или ваще бензина там нет).
3. Нет компрессии в одном из цилиндров (кольца убиты, или клапан какой просирает слегка.).

Как себя ведет машина, когда «троит двигатель»?

У меня иногда проскакивает такой момент. Когда машина на х.х. стоит обороты скачут в пределах 700-800об/м.
Не знаю что это. Прогазовываю. или выключаю машину и заново завожу.

Хееелп! Надоело понимать, что че то не так. Обороты скачут в пределах 800-1000 на холостом ходу.
Заказал свечи новые. Уже 10 тыщ прошли. поменяю, пройдет?
Может это относиться как то к каким то форсункам? )) Я темы про них не читал, ибо не понимаю.

Источник статьи: http://almeraclassic.com/showthread.php?3834-%D3-%CD%C0%CA%E0-%EF%E0%E4%E0%FE%F2-%EF%EB%E0%E2%E0%FE%F2-%EE%E1%EE%F0%EE%F2%FB-%F2%F0%EE%E8%F2-%EF%F0%EE%E2%E0%EB%FB-%E2%E8%E1%F0%E0%F6%E8%E8

Чтение ошибок в режиме самодиагностики

Запуск диагностического режима на Ниссан Примера P12 производится следующим образом:

  1. Включить зажигание и выждать 3 секунды.
  2. Нажать и отпустить 5 раз на педаль газа в течение 5 секунд.
  3. Через 7 секунд после последнего нажатия еще раз полностью утопить педаль газа и удерживать ее в течение 10 секунд.
  4. Если все сделано правильно то на комбинации приборов Nissan Primera P12 начнёт мигать пиктограмма Check Engine.
  5. Отпустить педаль газа.
  6. Мигание пиктограммы показывает коды ошибок в четырёхзначном формате. Первая цифра кода показывается длинными вспышками, затем идут цифры второго символа и т. д., которые показываются короткими вспышками. Между индикацией цифр дается перерыв 2 секунды. Число вспышек равно значению цифры в коде ошибки, кроме цифры 0 — она обозначается десятью вспышками. Если ошибок несколько, то они будут выводиться последовательно.
  7. Сбросить ошибки можно нажав на педаль газа на 10 секунд, оставаясь в режиме диагностики. Значок Check Engine покажет индикацией код 0000.
  8. Выключить зажигание.

Еще про Ниссан:  Какой бензин заливать в Nissan March K12

Например, код ошибки 1514 (обрыв в цепи сигнала регулятора холостых оборотов двигателя) будет показан как:

  • 1 — одна длинная вспышка, затем пауза почти 2 секунды.
  • 5 — пять коротких вспышек с интервалом 1 секунда, после чего будет пауза на 2 секунды.
  • 1 — одна короткая вспышка и пауза на 2 секунды.
  • 4 — четыре коротких вспышки через 1 секунду каждая.

Аналогично считываются коды ошибок на следующих моделях Ниссан:

  • Тиида;
  • Альмера H16 и Альмера Классик;
  • Ноут;
  • Икстрейл;
  • Кашкай;
  • Теана;
  • Мурано;
  • Навара.

На видео (автор Николай Николаевич) показана процедура считывания ошибок на Ниссан Тиида 2007 года выпуска.

На более раннем Ниссан Примера P11 процедура считывания ошибок иная:

  1. Одновременно нажать на кнопки сброса суточного пробега и настройки часов и удерживать их.
  2. Включить зажигание и отпустить кнопки.
  3. Запустится самодиагностика, при которой стрелки спидометра, тахометра и уровня топлива будут одновременно перемещаться от минимального показания до максимального и обратно.
  4. Вывод кода ошибок на экран одометра осуществляется нажатием любой кнопки на комбинации — первое нажатие показывает версию программного обеспечения, второе выведет на экран непосредственно коды ошибок.

Следует помнить, что ошибки двигателя на P11 так не считываются. Для этого используется другая процедура:

  1. Включить зажигание.
  2. Открыть крышку монтажного блока предохранителей в районе левой ноги водителя.
  3. Поставить перемычку в диагностический разъём между контактами IGN и CHK. На дорестайловых P11 необходимо замыкать крайние правые контакты в верхнем ряду. На рестайлинговых P11 144 замыкают крайний левый и крайний правый контакты в нижнем ряду колодки.
  4. Снять через две секунды перемычку.
  5. По миганию лампы Check Engine можно определить код ошибки. Длинные вспышки дают первый символ кода, короткие — второй. Число вспышек соответствует значению символа. На рестайлинговых P11 144 коды ошибок будут уже четырёхзначными.
  6. Выключить зажигание.

На праворульном Ниссан Вингроад, оснащенном педалью газа с механическим приводом, ошибки выводятся также замыканием пинов в контакте диагностике. Разъем имеет несколько иной вид.

Замыкают пин 1 и 8

Видеоролик от Алексей Никитин демонстрирует самодиагностику на Вингроаде 1999 года выпуска с 1,8 литровым бензиновым двигателем.

Как правильно расшифровать?

На ранних машинах Ниссан, например, на Примера P11 полученную ошибку с комбинации приборов необходимо перевести в двоичный код, который расшифровывает тип неисправности. Пример расшифровки кода ошибки Nissan с кодом 141 ниже.

Расшифровка кода ошибки 141 на Ниссан Примера Р11

Кроме того, часть ошибок можно расшифровать по таблице, не переводя их в двоичный код.

Число Расшифровка
11 Проблема с датчиком вращения коленчатого вала.
12 Неверные параметры работы датчика подачи воздуха в двигатель.
13 Ошибка в данных температуры охлаждающей жидкости.
21 Пропуски в системе зажигания, двигатель «троит».
34 Неверный функционал датчика детонации.
42 Неправильные параметры датчика температуры топлива.
43 Нет данных о положении дроссельной заслонки.
54 Проблемы с АКПП. Такая ошибка характерна для модели pathfinder R50 с двигателем VG33E.
55 Код отсутствия неисправностей.

Четырехзначные коды более современных машин можно расшифровывать по таблицам, которые постоянно актуализируются производителем.

Троит движок, Альмера классик. Nissan Almera

to ejik199123: Наверху жмякнуть кнопочку поиск, набрать «троит Альмера» и читать, читать и еще раз читать.

to vitalliy: пробовал.не могу нечего найти.всё на другие авто.а там механическая педаль.

vitalliy: Наверху жмякнуть кнопочку поиск,

У тов. регистрация по клубу, там кнопочка не наверху.

Читайте также:  Стоит ли использовать промывку мотора перед заменой масла. Промывка двигателя при замене масла: на пользу или во вред?

99% одна из катушек начинает умирать.
to ejik199123: Методом отключения форсунок выявляем дохлую катушку. Меняем местами с рабочей и проверяем еще раз чтоб на 100% убедиться.

Про свечи для начала тоже не забыть.

спасибо за советы.пойду пробовать)

другой вопрос.она же на холостых работает нормально,как понять какая катушка если при отключение начинают все поочередно троить?

всем спасибо,сделал.замена катушки зажигания спосла мою ласточку.

vitalliy: 99% одна из катушек начинает умирать.

ejik199123: .замена катушки зажигания спосла мою ласточку.

vitalliy: плюсы и аплодисменты студии, опыту и технической грамотности.

я на неё и думал просто не мог найти старую катушку которую уже заменил ранее.заменил после мойки движка(когда продували потеряли пружинку).две недели назад ездил за 80 км от города и при возвращении на передаче остановившись начала сильно троить.я снимал провода в с катушки по очереди что бы определить какой цилиндр не работает.нашёл причину и перебрал катушку.цилиндр заработал,но при езде начала троить.что бы не тратить деньги напрасно решил полазить по форумам с надеждой что найду инфу с похожей проблемой.повезло только на этом сайте и в том что нашёл старую катушку.Спасибо за подсказку)

Читайте также:  Вкладыши для двигателя хонда цивик

Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/dvigatel_i_pitanie/4092306.html

Система зажигания

Ресурс современных свечей зажигания – от 15 до 20 тыс. км пробега.
Высоковольтные провода (и колпачки) – «живут», в основном две смены свечей. Катушки
– дают микротрещины и начинают пробивать на массу, в среднем, через 4–5 лет
эксплуатации. Основная проблема определения качества искры свечи «на глаз» –
разница в усилии, которое разряду надо преодолевать между электродами на
открытом воздухе и в цилиндре – под большим давлением, через мелкодисперсную
взвесь бензина. При проверке пьезоэлементом «на воздухе» – искра будет
красивая, а при работе в цилиндре – не сможет поджечь топливно-воздушную смесь,
поэтому для достоверной проверки нужен стенд.

Даже если визуально детали целые, без признаков пробоя,
проверять тестером нужно всю высоковольтную часть. Сопротивление каждого
провода и катушки не должно превышать номинал (для конкретной модели авто).

Самая
простая проверка «на пробой» это осмотреть мотор во время работы в полной
темноте. Искорки или вспышки, бегущие по проводам и корпусу клемм – признак
утечек напряжения на массу.

Неисправность клапана или заслонки IMRC

Если машина, оборудованная системой динамического изменения
длины впускного тракта, подтраивает на малых, или на холостых оборотах – нужно проверить,
исправен ли элемент, управляющий вихревыми заслонками. В зависимости от
конструкции, на одних авто стоит вакуумный исполнительный узел, на других –
электромагнитный клапан IMRC.
Это может быть один элемент, отвечающий за оба режима, или два параллельных
клапана, первый из которых контролирует ХХ и обороты до 3000, а второй – все,
что «выше».

Признак «мертвого» клапана IMRC – его возросшее сопротивление – под
100 Ом, и выше (от штатного значения в 30–40 Ом). Обрыв катушки, при проверке
мультиметром, показывают: отсутствие тонового сигнала, или «бесконечное»
сопротивление.

Проверка клапана IMRCПроверка клапана IMRC
Проверка клапана IMRC мультиметром 

Отказ IMRC не всегда происходит одномоментно, какое-то время клапан все еще будет
работать, поэтому троение может быть «плавающим», либо – отмечаться только на
горячую.

Даже если сопротивление на клеммах – в норме, клапан все еще
может быть причиной того, что двигатель после прогрева подтраивает. Недорогие
аналоги японских запчастей, при температурах мотора 90о С и выше, со
временем, начинают механически подклинивать в открытом или закрытом положении
(лечится – легким постукиванием по корпусу). Такой клапан – однозначно нужно
менять (ремонту одни не подлежат).

Самая
простая проверка работоспособности клапана IMRC – на незаведенном двигателе:
включить зажигание, снять клемму питания с клапана и надеть обратно. Щелчок –
указывает на то, то питание есть (клапан, в принципе, работает). Отсутствие
щелчка – на необходимость заменить деталь.

Сами вихревые заслонки, особенно – на «возрастных» авто,
покрываются слоем копоти, мешающей их нормальной работе не только на холостых
оборотах. Профилактическая чистка заслонок и замена резиновых уплотнений
впускного коллектора – одна из дежурных процедур при нестабильной работе ДВС на
холостом ходу. Характерный признак их люфта или заедания – повышенный шум (стук,
как у неотрегулированных клапанов), особенно заметный «на холодную».

Замена погружного или подвесного бензонасоса

На инжекторных двигателях питание обеспечивают два топливных
насоса, один из которых находится в баке, другой – непосредственно возле рампы.
На современных машинах – погруженный в топливный бак насос включается в работу
еще до того, как ключ повернется в замке зажигания (после открытия водительской
двери). Если его сетка (фильтр) забита, или бак практически осушили, забыв
заправиться, насос перегревается и быстрее выходит из строя, поэтому проблема
троения после пуска – может быть признаком низкого давления (которое он просто
не успел создать).

Проверка давления топливного насосаПроверка давления топливного насоса
Проверка давления погружного
топливного насоса 

Обычно дефицит топлива, вызванный некорректной работой
одного из них, проявляет себя при попытке резкого ускорения, на высоких
оборотах, но если машина начала троить после замены неисправного насоса –
вполне возможно, что магистраль завоздушена, или при установке смонтировали не
все соответствующие проставки-уплотнения. Кроме топливного насоса, в том, почему
на холостых машину начинает «подергивать» может быть виноват неисправный
регулятор давления топлива в рампе, сбрасывающий его в обратку. Форсунки,
получающие мало топлива – «беднят» смесь. Тот же эффект дефицита горючего –
вызывает забитый топливный фильтр.

Почему происходит загорания «чека»: самые частые и распространенные неисправности

Горит чек причины неисправности

Итак, с общей схемой разобрались. Теперь давайте рассмотрим, какие неполадки приводят к тому, что загорелся «чек» и троит мотор. Зачастую возникает ошибка p0300, которая говорит о том, что возникают пропуски зажигания (пропуски воспламенения). Причин для указанных пропусков несколько, а для их определения необходимо проводить поэтапную диагностику, учитывая те или иные индивидуальные симптомы.

  • Начинать следует с проверки системы зажигания. Самая частая причина троения — выход из строя свечей зажигания и бронепроводов. Свечи могут отработать свой ресурс, разрушиться, быть сильно загрязненными. Бронепровода страдают повреждениями изоляции и пробоями. Так или иначе, но в результате или вообще нет искры, или искра есть, но слабая.
Читайте также:  Промывка двигателя промывочным маслом. Как промыть двигатель при замене масла: описание и способы

Если со свечами и проводами все в порядке, следует уделить внимание модулю зажигания или катушкам зажигания, которые могут замыкать. Проверку в этом случае лучше доверить опытным специалистам, так как  непрофессиональные действия приводят к тому, что можно спалить коммутатор или вывести из строя другие важные элементы.

Также следует добавить, что нужно внимательно осматривать и сами свечные колодцы. Достаточно часто мотор троит в том случае, если в колодцах скопилась вода или туда попадает моторное масло. В ряде случае смазка попадает в колодцы из-за проблем с прокладкой клапанной крышки.

  • Разобравшись с системой зажигания, необходимо проверять систему питания. Как правило, некорректная работа инжекторных форсунок или сбои в их работе приводят к троению ДВС. Параллельно будет гореть или мигать чек.

Пропуски зажигания воспламенения в цилиндре
Рекомендуем также почитать статью о том, что такое пропуски зажигания в цилиндрах двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах пропусков воспламенения и возникновения ошибок, а также как определить и устранить неисправность.

Оптимальным вариантом будет проверка форсунок на специальном стенде. Такая диагностика позволяет определить необходимость чистки, ремонта или замены форсунок. Параллельно специалисты проверяют электропитание на форсунки, состояние уплотнительных колец форсунок и т.д.

  • Что касается компрессии, к неожиданному снижению показателя часто приводит прогар клапана. Если клапан прогорел, двигатель начинает сильно троить. При этом троение постоянное, происходит во всех режимах работы мотора. Тяга двигателя сильно падает, наблюдается значительный перерасход топлива.

Отметим, что в этом случае ездить на машине нельзя, так как существует большой риск вывести из строя катализатор и кислородный датчик (лябда-зонд). Для подтверждения диагноза нужно замерить компрессию, а чтобы решить саму проблему, необходимо снимать ГБЦ, проводить дефектовку головки и менять клапан.

Замена катализатора системы выпуска

Катализатор, как причина троения исключительно на холостом
ходу рассматриваться не может. Если его соты забиты – машина не просто
подтраивает на ХХ, а очень плохо заводится на холодную, и часто глохнет. При длительной
езде на оборотах до 3–3,5 тыс. двигатель будет «тупить», перегреваться, терять
мощность, пока его основательно не «продуешь» на 4,5 тысячах и выше. Проблема,
что в городской «тянучке» – это может быть незаметно.

В
некоторых случаях, соты забитого катализатора (находящиеся ближе к ЦПГ) могут
оплавиться, прогореть, и даже раскрошиться. При разрушении – они повредят сам
кожух выпускного коллектора, что спровоцирует подсос извне и скажется на показаниях
лямбда зонда.

Прогорают даже более удаленные от горячей зоны катализаторы
и фильтры DPF(дизель), забитые из-за длительной езды в режиме низких оборотов (пробки,
перегрев). При этой причине неисправности двигатель будет не только троить –
выскочит «чек», повысится расход (из-за команд на безуспешный прожиг), снизится
динамика и тяга.

Одной из возможных причин, почему на холостых двигатель
начинает «потряхивать», бывает именно удаление катализатора. Если его провели
неправильно, чисто физически вырезав соты и «откусив» лямбду, без корректировок
по качеству смеси, либо некорректно отключили кислородный датчик программно – машина
неизбежно станет троить на переходных режимах. Проверить эту версию можно
только путем развернутой диагностики.

Топливная система

Проблема, не зависящая от прогрева, проявляющаяся только на
холостых оборотах, или только на газу (бензине) – в инжекторных двигателях часто связана с засорением сопла одной
из форсунок. Чистка и калибровка здесь – самый очевидный вариант устранения
причины, но спешить со снятием – не стоит. Важнее предварительно проверить
значения корректировки, которую блок управления дает на каждую из них – вполне
вероятно, что сам распылитель – не при чем, а троение начинается из-за потери
компрессии, или «глюков» лямбды.

Забитые,
льющие, косо распыляющие или не дающие давление форсунки, наравне с отказавшими
клапанами-регуляторами давления топлива – самые частые причины асинхронной
работы мотора, особенно – у машин, старше 5 лет.

Кроме исполнительного механизма, у форсунок есть еще одна
уязвимая часть – провода питания в непосредственной близости от разъема. При
повреждении провода внутри изоляции, форсунка может троить от вибрации, хотя с
виду – будет работоспособна.

Подсос постороннего воздуха на холостых

Это – сложнее всего диагностируемая (без специальных
приспособлений) причина некорректной работы мотора. Неплотная посадка корпуса
воздушного фильтра, ослабевшая затяжка хомута патрубка в районе ДМРВ, слежавшиеся
уплотнения между ГБЦ и впускным коллектором – самые «узкие» места в системе
подачи воздуха в двигатель. «На глаз» можно обнаружить только значительный
дефект, а неплотно зажатый патрубок, или его микротрещину – только с помощью
подключения дымогенератора, либо вакуумного устройства.

Проверка подсосов двигателя дымогенераторомПроверка подсосов двигателя дымогенератором
Проверка подсосов двигателя
дымогенератором 

Кроме впускной системы, авто, случается, троит на малых
оборотах по причине повреждения вакуумного шланга от усилителя тормозов (ГВУТ).
Он расположен крайне неудобно, поэтому при самостоятельной диагностике водители
о нем часто забывают.

Есть еще один неочевидный нюанс: подсос воздуха может идти из
выпускной системы. При сквозном повреждении низко висящего выпускного
коллектора (еще до первого из лямбда зондов) – образуется подсос воздуха,
влияющий на показатели кислородных датчиков, по которым ЭБУ производит
коррекцию впрыска топлива. Во время работы на холостых – разница в «нужном», по
«мнению» лямбды, и фактически потребляемом объеме топлива будет ощутимее.

Неисправности ГБЦ: клапана и компрессия

Низкая
компрессия из-за прогоревшего клапана (седла клапана) – распространенная причина
«троения» на один конкретный цилиндр.

Неисправность обычно провоцируют забитая форсунка, постоянно
обедняющая смесь, и заставляющая выпускной клапан перегреваться. Или отсутствие
должного сервиса – регулировки тепловых зазоров (на авто без
гидрокомпенсаторов). Клапан «поджимает» при прогреве, и он перестает «держать».

Нарушенное уплотнение в районе выпускного коллектора,
засорение клапана вентиляции картерных газов, микротрещины в прокладке ГБЦ
(между соседними цилиндрами), трещины в самой «головке» – также приводят к
троению, но в их случае мотор будет «трясти» не только на ХХ, ощутимо снизится
мощность и приемистость.